在美國出生的華裔，要是其父母原本都是中國人的話，其實在基因上，和我們沒有多大的差異的，但是中國人可以一眼看出來美國出生的華裔和我們本地人的區別。

首先，當一個種族的人看到另外一個種族的人的時候，會出現臉盲，這個是很正常的現象，其實小編個人就分不清那些NBA球員，因為覺得長得都差不多，而大家之所以可以分清楚白人，是因為在電視上出現的白人，那都是他們族裔中長得好看的，要是把你放在那個環境里，或許你也會臉盲的。

其次，因為美國人的飲食習慣和中國人差別很大，我們平時吃米飯饅頭，他們主要吃各種牛排，食物不同，會影響到咀嚼，導致面部肌肉的發達程度出現差異，結果就是長得和我們不太一樣了。其實你看看那些嚼檳榔十幾年的人就知道了，他們的咬肌也要比一般人發達很多的。

第三，化妝的方式也差不多，中國人比較喜歡清純的妝容，不會很夸張，但是美國人則比較喜歡成熟的感覺，十幾歲的小姑娘，就開始把自己化的很成熟了，這種差別是顯而易見的。

第四，膚色可能存在著差異，在美國，人們喜歡古銅色小麥色的皮膚，覺得這樣的皮膚很性感健康，所以很多白人都會去美黑，在美國出生的華裔，也受到了這種審美觀的影響，但是中國人比較喜歡白皙的皮膚，很少有古銅色膚色的。

美國有哪些傳統陋習？

屬癩皮狗的，喜歡打群架，打癩架，喜歡玩攪屎棍。[大笑][大笑]

虛偽丶怕狠，一棍子下去，便嗷嗷夾著尾巴逃竄。[打臉][打臉]

關于小費合理性問題的討論由來已久，很多意見困囿于表面現象，只關注服務生收入多少的問題，或者只關心自己的觀點在多大程度上可以解釋或消解作為美國社會因襲傳統的小費文化。《落水狗》開篇的這段爭論似乎在不經意間暗示了小費文化只是被偽裝成一種習俗的事實，其背后是復雜的美國現代社會結構和分配制度的迷思。看看反小費的切入點有哪些，也許是瓦解迷思的可行途徑。那么，如果你我都是粉先生，會從哪些層面去思考、反駁小費支持者們的觀點呢？

在美國，餐館服務生可獲得的穩定底薪很少，聯邦政府規定的底薪甚至自1996年至今都沒有發生過改變，國會對改善這一人群的生活狀況似乎并無興趣。在不少州，服務生的底薪只相當于最低收入保障水平。小費成為幾乎所有服務生的主要收入來源。服務生甚至有機會每月得到數倍于自己工資的小費收入。另據不完全統計，美國和加拿大兩國政府每年從小費一處獲得的稅收就高達600億美元，這也許是政府不愿助推服務生收入結構改革的原因之一。

但也正因如此，小費促成了服務生收入的不穩定。幾乎沒有一個職業和美國的服務生擁有相同的收入構成。收入的絕大部分被消費人群掌控，甚至被消費者當天的心情和這天的天氣掌控。尤其對于未接受過高等教育的大多數服務生來說，不穩定收入對于生活在底層的他們來說意味著不安全感。

盡管美國聯邦法律里有關于服務生小費及其工資的條文，但對制度性地保障餐飲行業從業人員內部收入平等并無實際作用。小費從兩個層面實際制造并加劇了餐飲行業內部的不平等。就橫向而言，女性服務生通常比男性服務生更容易獲得高額小費，尤其面容姣好的女性更容易受到顧客的青睞；就縱向來說，廚工甚至廚師的收入都有可能低于高小費收入的服務生，餐廳留不住優秀的廚師，也間接加深高檔和低檔餐廳間菜品質量差距。

小費加劇了餐飲行業內部的不平等。

年輕貌美的女性在獲得較多小費的同時，也需要承擔被性騷擾的風險。據《衛報》報道，一項來自餐飲就業中心聯盟（Restaurant Opportunities Centers United）的調查數據顯示，多達74%的美國女服務生曾受到不同程度的性騷擾。她們中的大多數選擇息事寧人，因為顧客才是她們的金主。不難想象小費文化在一定程度上受到女權主義者的抵抗，而另一些激烈的聲音會以類似的視角將批評延伸到反種族主義和反階級偏見。

美國可能是全世界對小費文化最執著的國家，這種執著和美國的文化土壤不無關系。一些批評美國例外主義（American Exceptionalism）的人借機批評美國的小費文化，認為小費文化是美國例外主義的表現之一。今天，它似乎比獨立革命和開疆拓土的精神離我們更近，以至于被視而不見，或者被當作別的不相干、不重要的東西。

服務生只要為顧客提供更優質的服務，就能與服務不好的同行拉開收入差距，這正是例外主義從社會低收入階層踐行清教徒精神的體現。似乎在這里，階級的鴻溝消失了，個人夢想和努力工作正像餐廳招聘廣告上寫得那樣，將助你事業騰飛。由于沒有辦法脫離美國精神的范式，那么小費文化就有理由被接受為理所當然的東西。

想要解決小費文化和深植與這一傳統的諸多弊病，餐飲行業從業者必須發揮其作用，最直截了當的做法便是對這一傳統的拒絕。今年10月以來，美國聯合廣場餐飲集團（Union Square Hospitality Group）牽頭行動，從廢除小費一事做起，企圖長遠地改變餐飲行業的格局。該集團旗下共有1800名員工，從規定生效之日起將不再接受小費。集團旗下一家餐廳在試點廢除小費的同時，還提高了廚房員工工資，時薪由11.75元漲到15.25元。在老板看來，這樣的做法反倒有利于提高餐廳競爭力。盡管餐廳每年將為此多繳一筆稅，但優秀的廚師留住了，滿足了越來越多只重視菜品質量的年青顧客。

在美國，盡管小費文化在短時間內仍不可撼動，但越來越多的餐廳開始著手廢除了這一制度；也有一些餐廳效法其他國家的做法，將服務費按總消費額比例收取并標注在小票上，或干脆算在菜品里，讓每一道菜漲價。這些改革的嘗試都一定程度上限制了小費帶來的從業人員不平等，但也持保守觀點的人不愿意買單，認為“動搖了美國人舊有的生活方式”，或認為“對大多數服務生不公平”。但正像圣迭戈一家餐廳的老板所說的那樣：“我們相信小費制度的廣泛變革遲早要來。我要告訴那些不愿改變的人，如果善于改變也是美國人的生活方式，那我們就先行動起來。”（文/陳榮鋼）