關于服裝、衣著和比較普遍而見的風俗習慣，去過的蜂蜂都比較清楚，那就選幾個自己覺得比較特別的體驗和大家分享吧。

正如所有旅游攻略中對女性的善意提醒，在伊朗公共場合9歲以上的女性須用頭巾包住頭發，上衣長袖過臀、下裝蓋過腳踝，影視、報刊和雜志上出現的形象也不例外——1979年爆發的伊斯蘭革命，頭巾作為立場鮮明的宗教表達嵌入了政治，作為世界上第一個伊斯蘭國家——伊朗伊斯蘭共和國，通過一系列立法明確了女性未正確佩戴頭巾的法律責任。而我也鄭重地觀察過正確的圍巾方法：其實是將方巾或長巾搭于額頭上方，并用兩邊包住肩部以上的位置才可以。不過，本地女孩們的頭巾總給人一種高中生校服的感覺，還有的姑娘雖然穿著黑袍，但頭巾卻垮到了后腦勺。若說公共場合，唯一可以暫時緩口氣的地方大約是地鐵的女性車廂；街邊的服裝店里多半都是裁剪得體的風衣或有長度的上衣，偶爾能看見家用吊帶裙、女式短褲——不論什么款式，櫥窗里的女模特也須得戴著頭巾。

這幾年德黑蘭對女孩圍巾的監管似乎沒那么嚴格的，也是因為各國游客比較多緣故。

伊朗官方貨幣單位是里亞爾，但人們日常生活卻更喜歡用Toman（土曼，1里亞爾=10土曼）結算。不過，自從第一次在炸雞攤上被這兩個單位搞暈，我就自動放棄了明白它們的欲望——讓人發蒙的不是換算，而是如天書畫符般的伊朗數字。關于所有菜單和價格單上均為一列看不懂的波斯字符這項，還真沒有一點兒思想準備——其實，從入境從那一刻開始，就是一個沒有阿拉伯數字的日常世界了——阿拉伯人曾毀滅過波斯，正如在全球絕大多數國家都采用基督紀年（公歷紀元）的情況下，伊朗依然沿用著波斯歷法，像是以倔強地姿態向全世界宣告：土地可以占領，但文化不可摧毀。所以他們的時間里，今年不是2018年，而是波斯歷的1397年。

說起德黑蘭地鐵，乃是中東最大的地下軌道系統，悶熱整潔的站臺、鮮明的指示牌和狹長通道看上去與任何一個現代化國家的地鐵設施無異，每條線路配以不同顏色的車廂，傳聞中的女性車廂通常位于最末兩節（其實是一節半）——教義俗成和特殊優待把普通的地鐵車廂分隔成兩個全然不同的世界：如沙丁魚罐頭般擁擠的男人和寬敞且相對輕松的女人空間。

不過，打破這種安靜分割的是看上去有著奇異畫風的商販：女人居多，偶爾也看得到年輕男性的小販，無一例外地或背或拖著裝滿自家商品的大包和袋子，紗巾、首飾、化妝品，日用品從毯子、毛巾到襪子、牙刷無所不售，推銷叫賣聲此起彼伏——簡直就是個小型流動市場。和在北京地鐵里無人問津的情況不同，大家你來我往、經常熱熱鬧鬧買得不亦樂乎。

還有不得不提到的番紅花。在伊朗生活久了會發現，無論粥、湯、羊排甚至奶酪，必然多以番紅花為點綴，普通人家也經常在米飯或馕上加入番紅花水，街邊售賣的糕點、奶制品、冰激凌等甜品中，番紅花的影子更是隨處可見——如此看來，伊朗人對這一國寶級特產真是懷著不依不饒的熱愛。而我也是之后才偶然得知，原來我們習慣稱其為“藏紅花”并非因植物長于西藏，只是因其從地中海沿岸經印度傳入西藏得名。